为什么产品越涨价，高净值客户越爱掏腰包？

为什么明明有线上秀，大牌还是愿意豪掷百万美金去满世界办线下秀？

为什么Alessandro Michele离开服务了20年的GUCCI，并没有让人太过震惊？

19岁的谷爱凌凭什么年赚1.4亿？

时装评论人唐霜做客搜狐时尚直播间，带你看懂2022年的时尚圈。

（直播回放）

从顶级奢侈品牌到快时尚品牌，各大时尚集团营收增长财报喜人

从三大顶级奢侈品集团，到快时尚品牌，再到运动品牌，回望2022年前三季度，各大时尚品牌的营收都处于增长状态，漂亮的财报数据预示着各大品牌已逐步走出疫情阴霾。

今年前九个月，LVMH集团录得565亿欧元收入，同比增长28%。

具体到集团各大业务板块，今年前三季度，路易威登和迪奥所在的时装皮具业务收入同比大涨31%至278.23亿欧元，表现优秀；红酒与烈酒业务收入也同比增长23%至52.26亿欧元；腕表珠宝业务收入同比增长23%至75.75亿欧元；美妆香水业务收入同比增长19%至55.77亿欧元；得益于丝芙兰的强劲表现，精品零售业务收入更是同比增长30%至100.95亿欧元。

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按区域看，欧洲和日本是增长最快的两个地区——LVMH在欧洲的销售额同比大涨43%，占比提升至23%；日本销售额同比大涨32%，占比维持在7%；美国销售额大涨19%，占比上升至26%。

开云集团(Kering) 2022年上半年营收99.3亿欧元，同比增长23%。按品牌划分，GUCCI营收51.73亿欧元，同比增长15%；SAINT LAURENT营收14.81亿欧元，同比增长42%；BOTTEGA VENETA营收8.34亿欧元，同比增长18%。上半年，开云集团营业利润28.2亿欧元，上年同期为22.37亿欧元，同比增长26%；归属于集团的净利润19.88亿欧元，上年同期为14.79亿欧元。

今年第三季度，开云集团收入依然强劲，同比增长23%至51.37亿欧元。按品牌划分，GUCCI收入录得25.81亿欧元，同比增长18%；SAINT LAURENT收入同比增长40%至9.16亿欧元；BOTTEGA VENETA收入同比增长20%至4.37亿欧元。

卡地亚母公司、瑞士奢侈品集团历峰在截至9月30日的上半财年内，销售额同比增长24%至96.76亿欧元，营业利润同比增长26%至27.23亿欧元，所有业务线和渠道均实现两位数增长。

截至2022年9月底，爱马仕前三季度收入同比增长30%，达到86.11亿欧元。报告期内，爱马仕所有业务均实现强劲增长，铂金包所在的皮具和马具部门收入更是大涨21%。

11月17日，奢侈品牌Burberry发布2022财年上半年报告显示，在截至10月1日的六个月，Burberry营收同比大涨11%至13.45亿英镑，营业利润较去年同期增长21%至2.38亿英镑，受Lola手袋的畅销，皮具业务更是大涨11%。

（今年9月，Burberry 以经典米色，在杭州打造 了7 米高的巨型Lola萝纳包与限时精品店）

在中国香港上市的意大利奢侈品集团PRADA发布的截至6月30日的2022上半财年关键财务数据显示，集团营业收入为19.01亿欧元，同比增长26.64%。

奢侈品牌表现抢眼，各大快时尚品牌也不示弱。Zara母公司Inditex集团公布的2022年前9个月（2022年2月1日至10月31日）业绩报告显示，集团销售额达到231亿欧元，与2021年同期相比增长19%，毛利润增长19%，至135亿欧元。

H&M集团截至8月31日的2022财年前三季度财报也显示，集团前三季度实现了13%的增长。

优衣库母公司迅销集团2022财年（2021年9月1日-2022年8月31日）实现营收23011亿日元，较上年增长7.9%。综合经营溢利总额为2973亿日元，同比增长19.4%，该增长创下迅销历年来最佳业绩水准。

再来看看运动品牌，lululemon 2022财年第一季度营收达到16亿美元，同比增长32%；第二季度，公司净营收增长29%，达18.68亿美元。在第三季度，公司净营收与去年同期相比增长28%，达19亿美元。到2022年，lululemon市值一度逼近500亿美元，已超越阿迪达斯，成为全球第二大运动品牌。

全球第一大运动品牌耐克在今年第二季度实现营收133.15亿美元，同比增长27%。

提价、开辟高端线、入局珠宝领域——时尚品牌千方百计抓牢高净值客户

今年4月，一张关于LVMH集团财报电话会的截图在社交媒体上被疯转。在这张截图里，LVMH集团把奢侈品消费客户划分为三个类别：个人年收入1000万元以上或家庭年收入3000万元以上为超高净值人群；个人年收入为300万至1000万元或家庭年收入1000万至3000万元为高净值人群；包括学生和普通白领在内，年收入低于前两者的都被LVMH归为无收入群体。

截图显示，LVMH还在电话会中提到，疫情导致客户结构产生了变化，目前只有超高净值客户数量和购买量在提升。因此， LVMH未来打算顺应超高净值人群的偏好，一方面继续在高端产品线发力，另一方面继续提价，以便剔除日益减少的无收入客户群。

时隔八个月后再看这张截图，So姐觉得，截图的真实性并没有那么重要，而摆在眼前的现实情况是，各大时尚品牌的确在通过不断提价、开发高端线等方式，疯狂抢抓超净值客户群。

（原本千元级别的 LV入门产品NEVERFULL 中号手袋，目前在中国官网售价已达14400元，“入门”不再是“入门”）

经过疫情后的多番涨价，CHANEL经典的CF手袋在中国官网售价为6.27万元，Le Boy、2.55、CHANEL 19手袋价格也已突破或逼近4万元人民币大关，不仅价格直逼爱马仕入门款手袋，而且要想买CHANEL爆款单品还会被要求配货。CHANEL在用价格与普通白领用户划清界限。

CELINE则在今年10月推出了全新定制鳄鱼皮手袋系列 Haute Maroquinerie, 该系列手袋采用尼罗鳄鳄鱼皮制作，以18K白金或黄金为点缀，可完全根据客户的个性定制密镶钻石或单颗钻石，每款手袋从头到尾皆由一位工匠所制作，算得上是手袋届当仁不让的的高级定制、甚至艺术品。

这两年一个更明显的趋势是，各大以高级时装起家的奢侈品牌还纷纷入局珠宝领域，推出Fine Jewelry 、High Jewelry系列产品，这场“战争”在今年打得更加激烈。

像是最近正在猛推的PRADA Eternal Gold系列珠宝，单品售价在1500欧元至5.5万欧元之间，是PRADA品牌在其109年的历史中首次进军高级珠宝领域。在设计上，这个系列珠宝以品牌标志性的三角徽标为核心元素，其最大卖点是使用100%认证的“再生黄金”（Recycled gold）制作而成，这在奢侈品行业尚属首创，凸显了PRADA对环保可持续理念的一贯支持。

FENDI在2022秋冬系列高级定制时装秀上首度推出了品牌在高级珠宝领域的处女之作——Fendi Flavus。该系列珠宝大多采用了数颗黄钻及白钻打造而成，主打的这条“Flavus”项链，由1000多颗宝石打造而成，采用了如同罗马喷泉般绽放式的线条设计，作品中心有一颗精美闪耀的天然黄宝石，两侧分别装饰有双FF的字母Logo。

路易威登和GUCCI则在今年分别邀请凯特·布兰切特、杰西卡·查斯坦担任高级珠宝系列代言人，助力推广。

时装品牌之所以都开始卖珠宝，自然也是为了拓展高净值客户群——相比中产阶级，高净值客群不仅更有钱，而且财富增幅速度快，还基本不受疫情或其他因素影响，即便处于经济不稳定时期，其购买力也依然能够得到保证，呈现出典型的“马太效应”。所以，各大品牌必须想方设法抓牢高净值客群，才能实现销售业绩的稳定与提升。而另一方面，在不稳定时期，高净值客群也需要购买更加珍稀的珠宝、皮具类产品，以实现资产的增值、保值。买家、卖家目标一致、一拍即合，各大时尚品牌的高端线、珠宝线由此应运而生。

郡王府内、金字塔下、大西洋东岸——奢侈品牌恢复满世界办秀模式

疫情之后，各大品牌曾一度被迫取消线下时装秀，转而在线上发布新系列。品牌们试图用数字化的创意构建疫情时代的新规则，然而，没有了秀场光环的加持，离开了奢华的秀场布置、精心编排的秀场设计、高朋满座的宾客和名流，那些只出现在照片和视频中的服饰，似乎也失去了奢侈品大牌豪掷千金为其打造出的特别亮点。可以说，线上秀场作为线下时装秀的替代品，效果并不理想。

在经历了将近两年的低谷期后，如何重塑品牌形象，向目标客户重新营造奢华美梦，成为了各大奢侈品牌今年共同探索的新命题。其中的一个方式，就是恢复满世界办秀。

先看看咱们国内——8月5日，PRADA在北京郡王府举办了2022秋冬男装及女装时装秀。此次大秀由Miuccia Prada和Raf Simons联合呈现，于今年1月和2月在米兰首发。这一次，品牌把秀场搬到了具有厚重历史感的地标建筑郡王府，营造出更具中国文化底蕴的场景空间，展示了